Cañadón de los muertos

Caletense 28/07/2019 0

Cañadón de los muertos

Es una hondonada, enclavada a escasos 7 Km. de la localidad de Gobernador Gregores, a 800 metros de la ruta provincial 27, en el campo del establecimiento ganadero aún hoy denominado “Bella Vista”.

Fue el triste escenario de la represión de la Huelga Patagónica del año 1921.

Allí se produjo la sangrienta matanza de obreros llevada a cabo por el Regimiento 10° de caballería al mando del Teniente Coronel Héctor B. Varela. Más de 200 peones rurales quedaron en este cañadón para siempre por defender la libertad.

En aquel momento los militares, para no perder tiempo en cavar las fosas individuales, optaron por una fosa común en este cañadón. La cremación de los ajusticiados se hizo valiéndose de fuego con mata negra que les hacían cortar a los propios condenados a muerte antes de fusilarlos.

Más de 70 años transcurrieron hasta que en 1999 el Honorable Concejo Deliberante local declara al Cañadón de los Muertos “Sitio Histórico”, como espacio recordatorio de quienes se inmolaron por la dignidad del hombre común y sus derechos.

En octubre de 1999 se emplazó la primera cruz en el lugar y se realizó un acto fundacional que contó como invitado especial y orador al historiador Osvaldo Bayer, autor de la obra literaria “Los Vengadores de la Patagonia Trágica”. Luego en marzo de 2000 el ejecutivo Municipal levantó en el lugar un Monumento Recordatorio.

(Texto proporcionado por Ángel Subirá)

Los Mapuches

Caletense 28/07/2019 0

Los Mapuches , su historia y caracteristicas culturales.

ORIGEN

El origen de la cultura mapuche aún no se conoce con acierto; sin embargo, para el siglo V ya existían manifestaciones culturales. Originarios de la región de Arauco, después de la llegada de los españoles y varios enfrentamientos con los incas, se vieron obligados a migrar hacia el valle de Aconcagua y el centro de la isla de Chiloé, en el actual territorio de Chile.

CARACTERÍSTICAS CULTURALES

La lengua materna de los mapuche fue el Mapudungun.
Construían sus viviendas en el centro de los bosques y al margen de los riachuelos. Las llamaban rucas, ranchos con techos de paja sostenidos por grandes vigas enterradas en el suelo y unidos en la parte superior por otros palos colocados horizontalmente. Las construían de diferentes formas: redondas o rectangulares. No tenía ventanas y en el centro colocaban un fogón para cocinar y calentarse durante el invierno.
Utilizaban el guanaco para confeccionar sus ropas con la lana, sus tejidos eran de un solo color y sin adornos o figuras. Tanto hombres como mujeres vestían el chamal, una especie de camisa larga que se sujetaba a la cintura. Para confeccionar sus abrigos utilizaban piel de zorro, guanacos y de pumas, y se adornaban con collares de plumas y caracoles o piedrecitas de colores.

CARACTERÍSTICAS SOCIALES

La familia era y sigue siendo, el núcleo principal de su organización social. Antes de la llegada de los españoles, los mapuche vivían en matriarcados: los hijos llevaban el nombre y emblema de la madre; el esposo debía ir a vivir con la familia de la mujer. Después de la conquista, los hombres se convirtieron en los jefes de familia, aunque los hijos seguían llevando el apellido de la madre.
Vivían agrupados en familias y dispersos. Cuando varias familias con el mismo emblema se agrupaban, formaban un lof. Cuando varios lof reconocían un origen en común, formaban un Kawin. Y cuando varios Kawin se unían, formaban un Levo. Los Levos elegían por votación libre a las autoridades.
Era común que los hombres tuvieran cuatro o cinco esposas; ya que, la poligamia era permitida. A mayor cantidad de mujeres, mayor era la cantidad de bienes; pues ellas tejían mantas, cultivaban y cuidaban a los animales.

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

Los mapuche adoptaron el uso del caballo después de la llegada de los españoles, convirtiéndose en un animal imprescindible en sus tareas. Criaban vacas y ovejas, que obtenían en los malones (ataques sorpresivos a caballo, contra el enemigo).
Intercambiaban bienes con otras tribus en la Pampa y la Patagonia, para conseguir ganado y mercancías.
Vivían del cultivo del maíz y la papa, frutos silvestres, de la carne de guanaco y la pesca. Cazaban animales utilizando boleadoras y flechas, y pájaros por medio de trampas.

CARACTERÍSTICAS RELIGIOSAS

Los mapuches eran politeístas: creían en la existencia de un mundo poblado por espíritus y dioses. Sin embargo, existía un ser todopoderoso llamado Pillán o Neguechén, creador de todos los seres vivos. Pillán habitaba en las alturas celestiales y podía dar la muerte y quitar la vida. Otros dioses como el trueno, el fuego, los volcanes y los sismos.
Rendían culto a los tótemes como el cielo (huenu), el sol (antü), el mar (lavquen), el río (lenfu), la piedra (cura) y el agua (co). Era de estos tótemes donde los mapuche tomaban sus apellidos.
Los muertos eran ahumados para conservarlo y poder velarlo por varios días. Los mapuche sentían mucho la muerte de sus seres queridos: no pronunciaban el nombre del fallecido y era enterrado con sus mejores ropas, alimentos, chicha, adornos y armas.

CARACTERÍSTICAS POLÍTICAS

Estaban organizados por jerarquías locales donde los señores étnicos o curacas estaban a la cabeza.
Se relacionaban a través de alianzas y vínculos de parentesco.
Antes de la llegada de los españoles, se organizaban militarmente en aillarehues, elegían a un toqui (algo así como un cacique), y éste escogía a los subjefes y oficiales.

EL DECLIVE DE LOS MAPUCHE

Varios factores provocaron el declive de la cultura Mapuche. En primer lugar, sus tierras fueron repartidas entre los colones europeos, impulsando el “blanqueamiento” de la población chilena y argentina, y los mapuche fueron radicados en tierras sobrantes. Al disminuir el territorio, se da una fuerte pérdida cultural de su autonomía y sufren tremendas humillaciones de parte de los usurpadores.

La localización represiva y abusiva de los lof locales en reducciones (misiones jesuitas para evangelizar). Además, la desestructuración total de sus jerarquías y organizaciones políticas para disminuir el poder de los toqui y evitar levantamientos.

La reforma agraria llevada a cabo en los años sesenta afecta enormemente a la población mapuche y su estilo de vida. Con el golpe de estado recibido por el gobierno de Allende en Chile, el 11 de setiembre de 1973, el nuevo régimen de Pinochet se ensaño contra el pueblo mapuche y realizó un genocidio del que no quedó registro alguno.

SITUACIÓN ACTUAL

Argentina

Con una población estimada en 113,680 son los más numerosos de todos los pueblos indígenas. Sus dos terceras partes viven en la población de Neuquén.

Los mapuche luchan por recuperar sus tierras originarias, ahora en manos de corporaciones y propietarios privados y entidades públicas. Han sufrido de desalojos y represión en todos los ámbitos, oficiales y privados. Finalmente, un dirigente del pueblo mapuche logra presidir la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales y logra un avance en los derechos al ordenamiento legal. Recuperan casi la mitad de las 114,000 hectáreas de lo que consideran sus territorios ancestrales.

Debido a las explotaciones agropecuarias, forestales, minería a cielo abierto y concesiones petrolíferas, se han visto obligados a escalar sus casos a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Chile

Los mapuche son un pueblo reprimido que sufre persecusión por sus actos de violencia durante las manifestaciones (quema de vehículos del gobierno). Actos que son considerados ataques terroristas por el gobierno chileno. Una gran cantidad de indígenas mapuche pueblan las cárceles de este país como presos políticos, y muchos mueren en ellas. Las grandes corporaciones han criminalizado a los dirigentes indígenas ante las constantes protestas por los altos niveles de contaminación e intoxicación perpetradas en territorio mapuche, como resultado de los megaproyectos hidroeléctricos.

Con la promulgación de la Ley Indígena 19.253, se inicia un proceso de valoración y concientización hacia las comunidades que presentan un crítico índice de pobreza. El Estado decide apoyar el desarrollo con identidad en estas comunidades, para mejorar las condiciones de vida y mantener sus tradiciones culturales.

La población Mapuche actual es de 604,349 personas (censo 2002) que representa el 87% de la población indígena de Chile.

PRINCIPALES LEGADOS

Aportes en la música tradicional de Chile y Argentina con cantantes importantes como Nancy San Martín y Aimé Paine; además de algunos instrumentos como el trompe.
Aportes en la poesía: los mapuche siempre se caracterizaron por su aprecio estético del idioma; por lo que, siguen contando con una extensa literatura oral. Después de 1950, muchos poetas transformaron sus poemas a la escritura. Algunos poetas famosos son: Lorenzo Aillapán, Elicura Chihuailaf y Rosendo Huenumán.

Historias de Caleta Olivia – Parte 1

Caletense 02/07/2019 0

Historias de Caleta Olivia - Parte 1

Historias de la ciudad en imágenes.

Caleta Olivia no tiene “certificado de nacimiento”. No hay un decreto fundacional, sólo la decisión del capitán del vapor Guardia Nacional,GUTTERO, que al fondear en la zona la denominó con el nombre de su amada esposa: OLIVIA. Noviembre de 1901 marca el lento inicio de esta población, que según el censo de 1947 tenía solamente 161 habitantes, cifra que en igual lapso de tiempo (1947-1991) ascendió a 27.896, para llegar a los 95 años con una población estimada en 34.500 almas. Nada ha sido fácil en Caleta Olivia , el “Oro Blanco” fue suplantado por el “Oro Negro”; los dos fueron factores fundamentales en su economía.

A partir de la primera década de este siglo, el Gobierno Nacional se dedicó a la promoción patagónica, siendo uno de los proyectos realizados el tendido de la línea telegráfica desde Buenos Aires hasta Cabo Vírgenes. La instalación de ésta línea requería la construcción de puertos, para poder así trasladar los materiales a los lugares donde era necesario. Uno de éstos puertos, era Caleta Olivia donde en el año 1901 el transporte de la marina "Guardia Nacional" efectuó el primer desembarco de materiales en la costa de esta Caleta, que llamó Olivia.

Historias de Caleta Olivia – Parte II

Caletense 02/07/2019 0

Historias de Caleta Olivia - Parte II

El Gorosito, gigantesca escultura al obrero petrolero

Este puerto natural con 28000 habitantes fue uno de los puntos elegidos (cada 100 km) por la Marina para la descarga de postes, hilos, instalaciones y personal del telégrafo desde Buenos Aires al Cabo Vírgenes, ordenado por el general Roca y que se construyó entre 1900 y 1905.

A fines del siglo pasado se expandió la ganadería ovina patagónica. La lana salió por este puerto en esforzadas tareas de embarque, pues no había muelle. Toda una etapa de crecimiento de estancias tienen su centro en Caleta Olivia, y aquí se radicaron las principales firmas importadoras y exportadoras. Más tarde Caleta Olivia fue superada por el empuje de Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado.

La otra etapa fue la expansión petrolera. En 1921 YPF estudia el Flanco Sur. Tras años de fracasos, en 1944 mana petróleo en un paraje cercano a Cañadón Seco. A partir de noviembre de 1995, el pozo 0-12 es Monumento Histórico Provincial. Allí se descubrió petróleo a 1.000 m de profundidad, el 26 de junio de 1944. Su explotación originó la actual ciudad. YPF construyó barrios y ofertó puestos laborales. Llegaron catamarqueños, riojanos, santiagueños y salteños, trayendo todo el bagaje cultural de esas provincias.

En el cruce de Avenida San Martín, Güemes a Independencia observe El Gorosito, gigantesca escultura al obrero petrolero. En 1958 se decidió levantar un monumento al petróleo y a los petroleros, encargado al escultor Pablo Daniel Sánchez.

Se puede hacer un alto en el camino, dirigiéndose por calle Independencia hacia agradable costanera. Allí balneario municipal y camping. Pesca de róbalo y pejerrey (septiembre-abril mejor época). En la costa, recolección de mejillones cholgas y pulpitos.

Existen lugares de buena mesa, parrillas, minutas y otros rápidos y para ir con chicos, la oferta de hotelería es más reducida.

Ubicación geográfica de Caleta Olivia

Caletense 22/06/2019

Ubicación geográfica de Caleta Olivia

La ciudad de Caleta Olivia se encuentra en el noreste del territorio de Santa Cruz, sobre la costa del Golfo San Jorge, dentro del Departamento Deseado. Es la segunda ciudad de importancia por su movimiento comercial y petrolífero, y constituye por su ubicación, la puerta de ingreso a la provincia.

[caption id="attachment_3329" align="alignnone" width="1200"] Cartel de entrada en Caleta Olivia[/caption]

Esta ciudad, cercana al límite con Chubut, es casi la puerta de entrada a la provincia de Santa Cruz y a una zona de belleza inigualable. Es una de las ciudades de la provincia con mayor movimiento comercial y petrolero, lo que se manifiesta a través de la gran cantidad de empresarios, obreros e ingenieros que se dedican a la actividad petrolífera.

Esta región, asomada en el rincón noreste de Santa Cruz, se conforma casi exclusivamente por una meseta que llega hasta el mar y penetra en el océano, exhibiendo en las costas espléndidas playas de pedregullo, y en el centro, una sucesión de acantilados que se tornan esqueléticos allí donde la exposición los deja a merced del viento.

Es una ciudad patagónica privilegiada por el clima, ya que en ella las temperaturas mínimas registradas en invierno rara vez descienden de los 4º C, y en verano la temperatura asciende hasta los hasta 25º C.

Su fundación se remonta a principios del siglo XX como puerto de embarque para la producción ovina de la región, y fue en el año 1944 que el descubrimiento de petróleo en Cañadón Seco logró darle vida a la zona y transformarla en un importante polo comercial gracias al “oro negro”.

Como agradecimiento, aparece el famoso Gorosito, que es un paseo obligado para todo turista que visita la ciudad de Caleta Olivia, un homenaje a todos los petroleros del país a través de un particular monumento.

[caption id="attachment_1591" align="alignnone" width="2048"] Vista panoramica de Caleta Olivia desde el oeste de la ciudad[/caption]

Caleta Olivia se encuentra ubicada en el Departamento Deseado, específicamente al norte de la provincia de Santa Cruz, se sitúa a cincuenta y dos kilómetros (52 km) al sudoeste de Pico Truncado y a ciento treinta y cuatro kilómetros (134 km) de Las Heras, conformando con esta y otras localidades un triangulo de urbanización de corta distancia. Se ubica a una altitud media sobre el nivel del mar de catorce metros (14m.s.n.m.).

La ciudad de Caleta Olivia se caracteriza por tener altiplanicies con depresiones concéntricas de costas salinas, la meseta baja hasta llegar al océano atlántico, la costa posee playas y un pequeño tramo con acantilados.

Su suelo es de tipo desierto erosionado por los vientos, en la zona urbana el suelo es de relleno artificial, esto da un paisaje con lomas y bajadas; se destaca por sus cerros formados por la compresión de dos capas de la superficie terrestre, estos cerros son el Cerro El Puntudo, Lomita Rebanal, Bicentenario, Águila, Poniente, Mirador, Salaberry y Norte y Sur.

Al norte de la ciudad se ubica Rada Tilly y Comodoro Rivadavia; al sur se encuentra Las Rosas, Bahía Langara, Fitz Roy; al este y al noreste se encuentra el océano atlántico; al oeste Matadero de Salas, Potrero Grande y Cañadón Quintar; al sureste se ubica Puerto Caleta Paula y Playa Las Golondrinas; al suroeste se ubica Reserva YPF, Cañadón Seco y Pico Truncado y al noroeste Bella Vista.

Si nos animamos a recorrer el extenso camino planteado por la RN 3 (que parte de Buenos Aires y finaliza en Tierra del Fuego), ingresamos en territorio santacruceño y nos encontramos con la ciudad de Caleta Olivia, ubicada a tan sólo 50 kilómetros del límite interprovincial.

A comienzos del Siglo XX se realizaron tendidos de líneas telegráficas en el territorio patagónico, motivo por el cual Caleta Olivia constituyó el punto de apoyo para la tarea.
Una de los buques encargados de transportar los materiales estaba al mando del Teniente Guttero, quien divisó la caleta y le dio el nombre de su esposa: Olivia.

En noviembre de 1901 la embarcación “Guardia Nacional” desembarca un centenar de obreros en el paraje denominado Caleta Olivia y muy pronto constituyeron el primer núcleo poblacional del lugar.

Toda la zona estaba formada por grandes estancias que producían la mejor lana del país, pero era necesario sacar sus productos con la construcción de un puerto que permitiera la llegada de embarcaciones de distintos países y, sin lugar a dudas, esta caleta poseía las mejores condiciones naturales de la región.

Las enormes distancias con Puerto Deseado y la falta de vias de comunicación apropiadas hicieron necesaria la construcción de caminos e infraestructura básica para la carga de productos.
De esta manera, durante los próximos 15 años Caleta Olivia se transformó en uno de los parajes mejor equipados para la embarcación de lanas.

Con el tiempo la preponderancia de Comodoro Rivadavia como puerto principal durante todo el año, la falta de energía eléctrica en Caleta Olivia y de agua potable hicieron que la zona perdiese jerarquía y se postergara su crecimiento hasta la década del ´40.

En el cruce de las principales avenidas de la ciudad se localiza “El Gorosito”, monumental obra del escultor Pablo Sánchez.

Con sus 13 metros del altura, representa al obrero del petróleo en el preciso momento en que se inicia la apertura de válvula para hacer fluir el oro negro.

Se puede observar desde distintos ángulos de la ciudad y desde cada uno de ellos resulta gigantesca, con sus placas que recuerdan a todos los hombres que lucharon para lograr este evento que tanto modificó la economía de la provincia.

[caption id="attachment_1573" align="alignnone" width="2048"] Amplia vista panoramica de CALETA OLIVIA Amplia vista panorámica de CALETA OLIVIA[/caption]

El Gorosito – Monumento al obrero petrolero

Caletense 12/06/2019

El Gorosito: símbolo nacional del petróleo

La ciudad de Caleta Olivia cuenta con el monumento al obrero petrolero “El Gorosito”, que simboliza en realidad el monumento al petróleo en nuestro país.

El mismo está representado por la hermosa figura de un hombre al pie del pozo de producción dando inicio a la dinámica energética que alimenta al país.

La imponente figura se puede observar a la entrada de la ciudad sobre la costanera.

El monumento, de unos 13 metros de altura, fue inaugurado el 13 de diciembre de 1969, cuando la construcción más alta del pueblo no superaba los 4 metros y medio, y desde entonces es testigo del crecimiento de esa comunidad.

En su base se encuentran placas alusivas en homenaje a los pioneros del petróleo en la Patagonia, Fuchs y Beghin; a los caídos en cumplimiento del deber; a las instituciones que posibilitaron la obra; a las colectividades extranjeras y a las Asociaciones Provincianas y Centro Vecinales.

El monumento simboliza la actividad petrolera de la zona y del país, ya que al abrir la válvula se pone en actividad la producción controlada, quedando implícito el trabajo y responsabilidad que asume el hombre en la boca de perforación. Así como también rinde homenaje a todos los hombres concurrentes de los rincones más alejados del país que arribaron en busca de nuevos horizontes.

El escultor y diseñador Pablo Sánchez bautizó el monumento como "Gorosito".

Además el torso desnudo de la figura, que representa el hombre en supremo esfuerzo, y la mirada hacia el norte, muestran la actitud del obrero expresando lo que la Patagonia le entrega al país, la riqueza de su suelo.

Historia y anécdota

El Gorosito tienen una anécdota muy particular y divertida ya que la historia dice que el día de la inauguración oficial las autoridades comunales sólo inauguraron los pantalones del monumento y 2 días después, ante 600 personas que aguantaban la respiración, un operario con una grúa logró poner el torso desnudo del monumento en el circulo que formaban los pantalones y los botines agarrados a la tierra.

En cuanto al nombre del monumento existen varias versiones. Una de ellas se refiere a un comediante reconocido de una radio de la ciudad de Buenos Aires, que durante la construcción del monumento, aseguró que la obra iba a ser algo muy imponente y nunca visto en la zona, a lo que le respondieron: “Ah, te agrandaste Gorosito”.

Otra explicación nace de algunos de los obreros que construyeron el monumento en relación a una publicidad de esa época relacionada a una marca de zapatillas llamada Gorosito.

Finalmente, el diseñador Pablo Sánchez decidió tomar el nombre de esa publicidad ante la forma de dirigirse de todos los vecinos al monumento como “el hombre”.

Paseo costero en la ciudad

Caletense 12/06/2019

Paseo costero en la ciudad

Lugares para recorrer: paseo costero

La ciudad de Caleta Olivia le ofrece al turista una infinidad de actividades y lugares para conocer en su territorio y sus alrededores en donde se podrá aprender sobre la historia, geografía y fauna de la localidad.

El mayor atractivo de esta ciudad santacruceña es, sin dudas, su costa típicamente patagónica que presenta una postal inolvidable entre majestuosos acantilados y playas de arena fina y canto rodado.

La costa es ideal para realizar caminatas durante la bajamar bordeando la caleta donde se pueden avistar gaviotas, cormoranes y sobre las rocas algunos mejillones, caracoles, estrellas y erizos de mar, algas verdes, rojas y pardas. O hacer bicicletadas por el Paseo Costero, que constituye un atractivo turístico por la extensión del mismo de norte a sur de la ciudad terminando con una vista panorámica al Puerto Caleta Paula.

Si recorremos 10 km al sur por la Ruta Nacional Nº 3 llegamos a la Lobería Punta Sur en Puerto Caleta Paula, un apostadero de lobos marinos de un pelo de una importante población que se puede visitar en cualquier época del año. Esta especie está declarada Monumento Natural Municipal.

Además si lo que se desea es conocer la flora y fauna del lugar podremos realizar un Sendero Interpretativo a 15 km al sur de la localidad perteneciente al Centro de Actividades Deportivas de Apoyo a la Ciencia y Ecología. O bien observar el singular atractivo natural que presenta la estepa patagónica, con mesetas que llegan hasta el mar formando los grandes acantilados.

Allí también se podrán observar especies de la fauna patagónica como los guanacos, martinetas, liebres europeas, caranchos, aguiluchos, el cuis chico y el águila mora entre otros. Mientras que la flora predominante de la estepa se caracteriza por la presencia de arbustos bajos que revisten el suelo patagónico.

Para recrearse aún en la naturaleza y el aire libre se puede acceder al Balneario Municipal, ubicado entre el Complejo Deportivo Municipal y el Muelle Viejo, que durante temporada alta estival brinda a los residentes y turistas la posibilidad de disfrutar del sol, practicar actividades náuticas y refrescarse en las transparentes aguas de la costa del Océano Atlántico.

En verano también se puede disfrutar de las hermosas playas, en las que se puede disfrutar del sol y realizar actividades recreativas y náuticas, así como practicar la pesca costera en el Golfo San Jorge, ya que reúne todas las condiciones necesarias para este tipo de deporte. En él que se pueden capturar ejemplares de pejerrey patagónico y róbalo durante todo el año y en época estival (diciembre a marzo) se consiguen rayas, tiburones cazones gatopardo y gatuzo, pez gallo, mero y palometa.

Diferentes playas del lugar

Playas de Zona Norte	Playas de Zona Sur
Laguna de Los Patos: 5 km. Fratszcher: 9 km. Cerrito: 14 km. La Escondida: 18 km. Puente Roto: 20 km. La Encajada: 22 km. Bajada de la Osa: 30 km. La Lobería: 38 km. Playa Alsina: 40 km. Playa La Cantera: 45 km. Playa Bonita: 52 km.	Lancha de Agüero: 12 km. El Cruce: 16 km. La Zaranda: 23 km. Bahía Lángara: 24 km. SUPE: 30 km. Los Sauces: 31 km. Las Golondrinas: 34 km. Barco Hundido: 35 km.

Imponente vista de los cerros Torre

Caletense 30/05/2019 0

Imponente vista de los cerros Torre

Glaciar Grande, los cerros Torre, Egger y Standhart.

Imponente vista de los cerros Torre, Egger, Standhart, Adelas Y Solo, desde el campamento base Jim Bridwell, en las nacientes deImponente vista de los cerros Torre, Egger, Standhart, Adelas Y Solo, desde el campamento base Jim Bridwell, en las nacientes del Río Fitz Roy.

Sobre las aguas de la laguna flotan témpanos provenientes del glaciar Grande que lo alimenta. A 10km., y luego de tres horas de caminata se llega a la Laguna frente al cerro Torre (uno de los más difíciles de escalar del mundo).

El sendero comienza atravesando un bosque de lengas donde es habitual ver pájaros carpinteros de boina colorada y bandadas de cotorras.

Mas adelante se pasa por varias morenas producidas por el glaciar de cerro Torre durante la glaciación, y por un pequeño valle donde la vegetación esta constituida por lengas que alcanzan dos metros de altura.l Río Fitz Roy. Sobre las aguas de la laguna flotan témpanos provenientes del glaciar Grande que lo alimenta. A 10km., y luego de tres horas de caminata se llega a la Laguna frente al cerro Torre (uno de los más difíciles de escalar del mundo). El sendero comienza atravesando un bosque de lengas donde es habitual ver pájaros carpinteros de boina colorada y bandadas de cotorras.

Mas adelante se pasa por varias morenas producidas por el glaciar de cerro Torre durante la glaciación, y por un pequeño valle donde la vegetación esta constituida por lengas que alcanzan dos metros de altura.

Después de dos horas de marcha, el sendero comienza a bordear el río Fitz Roy en un tramo de 500m, donde frecuentemente se puede observar patos de los torrentes. Luego se ingresa a un bosque de lengas formado por árboles centenarios, utilizado como campamento base por los andinistas de todo el mundo que habitualmente visitan el lugar. La senda continua por la morena que rodea a la Laguna Torre por su margen derecha, terminando en el denominado campamento Base Maestri.

Desde la morena se observa una magnifica vista panorámica de la Laguna Torre, el glaciar de Las Adelas y el Glaciar Grande, los cerros Torre, Egger y Standhart.

La excursión hacia el glaciar Torre es un paseo lleno de aventuras y actividades, que permite practicar la escalada y caminar sobre el hielo, entre otras sorpresas.

Al despertar, nos encontramos con un día lluvioso pero, con la esperanza de que el clima mejorara durante el transcurso del día, nos preparamos para hacer el trekking al glaciar Torre. Nos dirigimos a la oficina de Casa de Guía y desde allí partimos para iniciar el circuito.

Salimos del pueblo por el predio de Gendarmería, donde se inicia el circuito a la laguna Torre. Luego del cartel de Parques Nacionales que detalla el recorrido, empezamos a subir por el sendero. Nuestro guía, Vicente, marcaba el camino con un paso seguro pero sin dejar a nadie atrás.

Luego de un largo recorrido en ascenso, comenzamos a divisar el río Fitz Roy. A pesar de la llovizna que nos dificultaba ver el cerro Pliegue del Tumbado y las demás cumbres, el mirador Torre nos regalaba una maravillosa vista panorámica del paisaje.

Cuando pasamos por el grupo de ñires que se incendiaron años atrás, el cielo se despejó un poco y los rayos de sol que pasaban por entre las nubes resplandecieron sobre los retorcidos troncos rojizos. Dos nítidos arcoíris se formaron para embellecer aun más el paisaje.

Un marco ideal

Maravillados por la hermosura del paisaje

El momento de caminar por el hielo

El momento de caminar por el hielo

A los pies del Torre

A los pies del Torre

Un marco ideal

El momento de caminar por el hielo

Finalmente llegamos al campamento D’Agostini; paramos para comer algo y colocarnos los arneses. Luego de un descanso merecido y reparador, nos preparamos para continuar viaje, porque aún faltaba mucho y lo mejor estaba por venir.

Luego de caminar por un sendero escarpado, llegamos al río. Vicente preparó los mosquetones y las sogas para cruzar por la tirolesa. Una vez del otro lado, quedamos maravillados por la hermosura del paisaje y el majestuoso glaciar Torre.

Seguimos avanzando a pesar de los vientos cada vez más fuertes, alcanzamos la morena y mientras almorzábamos en el glaciar, nos colocamos los grampones. Llegó el momento de caminar por el hielo.

Parque Nacional Los Glaciares

Caletense 30/05/2019 0

Parque Nacional Los Glaciares

El Parque Nacional Los Glaciares está ubicado en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz, posee una superficie de 726.927 hectáreas y fue creado para preservar una extensa área de hielos continentales y glaciares, del bosque andino-patagónico austral y muestras de la estepa patagónica. Es el más extenso del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Argentinas.

Aspectos de su naturaleza

En este parque nacional se halla ubicado el lago argentino, en cuyos brazos se encuentran los glaciares. Lo más destacable de este parque nacional son sus campos de hielo, que en total ocupan una superficie aproximada de 2600 km² (esto implica que más de un 30% de la superficie del parque se encuentra ocupada por hielo). Desde éstos descienden 47 glaciares mayores. El más conocido de los glaciares es el Perito Moreno, que se expande sobre las aguas del brazo Sur del lago argentino, con un frente de 5 km y una altura, por sobre el nivel del lago, de 60 metros.

El glaciar Upsala, ubicado sobre el brazo Norte del mismo lago, es el de mayor tamaño; exhibe un largo de 50 km y un ancho de casi 10 km. Además, se encuentran otros, que también destacan por su magnitud, como el glaciar Spegazzini, glaciar Seco, glaciar Onelli (ubicado en la bahía Onelli), etc.

En el sector norte del parque se encuentra el macizo Fitz Roy que se destaca por su altura (3405 metros) y por su monumental aspecto de escarpadas laderas por las que bajan glaciares con el entorno de los cordones cordilleranos circundantes.

Este parque nacional fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981.

Por el reconocimiento colectivo de la Comunidad de Naciones expresado en los artículos de la convención del Patrimonio Mundial EL PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES ha sido inscrito en la lista del PATRIMONIO NATURAL MUNDIAL. Estos glaciares, generados hace siglos y aún milenios en las crestas de las montañas, son testimonio remanente de enormes masas idénticas que dominaron parte del planeta durante los últimos dos millones de años y que presenciaron el fantástico episodio del nacimiento de la humanidad. Que el hombre sepa preservar este sitio y más aún, preservarse a sí mismo para que las generaciones futuras puedan contemplar este relicto de la edad del hielo. Octubre de 1981.

Flora y fauna

A las montañas y glaciares se suma el atractivo de los bosques subantárticos dominados por la lenga, el guindo y muchos arbustos como el notro o ciruelillo y el calafate, que ofrecen vistosas y coloridas flores.

El bosque cuenta con la presencia del gran cérvido llamado huemul, que durante el invierno baja de las praderas de altura en busca de refugio y alimento, también merodea el puma y en las zonas esteparias se encuentran guanacos; existen también "vacas cimarronas" llegadas a fines de siglo XIX.

Entre la avifauna, merecen destacarse el carpintero negro patagónico, la cotorra austral, el picaflor de corona granate, el choique y el cóndor.

En los ambientes acuáticos se encuentra una gran diversidad de aves, que incluye cisnes cuello negro y patos como el zambullidor grande y el de los torrentes.

Hacia el este, las estribaciones de los Andes se desdibujan en la meseta patagónica y el bosque da paso a la estepa. Aquí habitan guanacos, zorros grises y zorrinos patagónicos y maras. Entre las aves se destaca la gran corredora de la zona, el ñandú petiso (choique).

Los principales ejemplares de su flora son árboles del género Nothofagus como la lenga, el ñire, el coihue de Magallanes o guindo; además, hay un representante de las coníferas, el ciprés de las guaitecas (Pilgerodendron uviferum). Es importante la presencia de un arbusto de sabrosos frutos llamado calafate, el sector oriental del Parque corresponde a la estepa en la cual predominan especies arbustivas como el calafate, el neneo, llareta, senecio, paramela, mata negra, y gramíneas como especies de coirones entre otras.

Clima

Los cerros Fitz Roy/Chaltén y Torre en medio de los campos de hielo.

Frío, ventoso en primavera, menos viento en otoño. Lluvioso de marzo a mayo. Frío nival en invierno (desde junio a septiembre) y, en la zona de glaciares y montañas, frío nival durante todo el año.

Aspectos culturales

Durante los últimos 3000 años la región del Lago Argentino estuvo ocupada por grupos cazadores-recolectores con una alta movilidad para el aprovechamiento de espacios situados tanto en la estepa como en el bosque en alturas variables desde 200 a 1100 msnm. La economía, centralizada en la explotación del guanaco, se basaba en la utilización complementaria de los distintos ambientes existentes en diferentes momentos del año.

Las investigaciones de los sitios arqueológicos han detectado también materiales provenientes del océano Pacífico, lo cual nos estaría indicando el acceso directo a esas zonas o la existencia de redes de intercambio.

Modo de acceso

Hay vuelos regulares de varias compañías desde Buenos Aires a El Calafate (a 80 Km de los Glaciares); allí puede contratar la excursión y el alojamiento. El vuelo dura tres horas.

El acceso al Parque nacional más conveniente es desde el norte por la Ruta Nacional 3 hasta Río Gallegos, continuando por las Ruta Provincial N° 5, Ruta Nacional 40 y Ruta Provincial N° 11 hasta la localidad de El Calafate, distante a 50 km al este del Parque. Entre estas dos ciudades hay una distancia de 418 km.

Accesos

Desde El Calafate se arriba a la localidad de El Chaltén, en la parte norte del área protegida, uniendo la Ruta Provincial 11, la Ruta Nacional 40 y por último la Ruta Provincial 23. Por avión se accede desde Buenos Aires hasta Río Gallegos, y desde allí salen vuelos locales hacia El Calafate.

Datos de interés para el visitante

En El Calafate y en El Chaltén, se ofrece alojamiento en hosterías, albergues y cabañas. Las áreas de camping se ubican en el área del lago Viedma, cercana a El Chaltén y en el área Lago Argentino.

Excursiones lacustres por el Lago Argentino parten desde punta Bandera, permitiendo conocer, entre otros atractivos, bahía Onelli y al glaciar Upsala. Los sitios más relevantes son los senderos y balcones sobre el glaciar Perito Moreno; caminata sobre el glaciar sobre uno de sus costados. El lago Onelli, lleno de témpanos desprendidos de tres glaciares, accesible a través del sendero de 800 m que lleva desde el desembarcadero de los catamaranes. Excursión terrestre al lago Roca, desde la mañana temprano, cuando se ven muchas águilas, caranchos y cóndores. Trekking en el parque y excursión al lago del Desierto (fuera del parque) desde El Chaltén.

Otro atractivo es la pesca deportiva de especies introducidas en los lagos Roca, Viedma, Argentino y en el río de las Vueltas; entre las especies se destacan las grandes truchas (por ejemplo la trucha arco iris) y salmonidos (por ejemplo el salmón salar sebago).

Variadas son las posibilidades para recorrer el área describiéndose a continuación algunas de ellas:

Al glaciar Moreno: se llega a través del sendero vehicular Brazo Rico, accediendo a miradores y pasarelas que permiten admirar el espectáculo del glaciar.

Senda al campamento Base río Blanco: comienza en la Seccional de Guardaparques de Lago Viedma. Cruza el río Fitz Roy y recorre bosques de lenga.

Desde el campamento base del cerro Chaltén, se puede acceder a la laguna de Los Tres. Lleva cuatro horas de marcha.

El cerro Chaltén, de 3375 metros de altura, muy difícil de escalar es elegido anualmente por andinistas de todo el mundo para expediciones de alto nivel profesional. Parques nacionales es quien autoriza esta actividad.

Senda a la laguna y campamento base del cerro Torre: parte de la Seccional de Guardaparques Lago Viedma. Se transita por un sendero que bordea el río Fitz Roy hasta llegar a la laguna Torre. En su recorrido se atraviesa un bosque de lenga. La distancia aproximada es de 15 km. que demandan seis horas de ida y vuelta.

Otras actividades en la zona (desde El Calafate)

La estancia Alice (el Galpón) da demostraciones de arreo y esquila de ovejas y organiza cabalgatas hasta el glaciar Perito Moreno (21 km). Excursiones guiadas a las pinturas rupestres de punta Gualichu, frente al lago argentino (10 km). Se puede llegar en auto o en el curso de cabalgatas organizadas desde El Calafate.
Vacaciones campestres en las estancias Alta Vista (33 km), Nibepo Aike (60 km) y Helsingfors (150 km sobre el lago Viedma).
Pesca de trucha marrón de mar y steelhead en la estancia Güer Aike (Truchaike) (270 km, cerca de Río Gallegos).

Desde El Chaltén hasta Tres Lagos y luego hacia la localidad de lago San Martín, sobre el río Chalía, se pueden ver la pinturas rupestres de la Cueva de las Manos.

Si bien el Parque Nacional Los Glaciares es célebre por el Glaciar Perito Moreno, el área de Chaltén es sin duda la meca para los viajeros más movedizos, ya sean caminantes, andinistas o acampantes. Fotografiados por todos los montañistas fanáticos del planeta, el cerro Chaltén o Fitz Roy (3440m) y el cerro Torre (3120m), con sus perfiles fantásticos e inolvidables, son la consumación de todas las excursiones.

El Perito Moreno nombró al cerro Fitz Roy en honor al Capitán Fitz Roy, del “Beagle”, que acompañó a Darwin en sus andanzas por el extremo sur. Pero las tribus tehuelches, para quienes el cerro era un dios, lo llamaban Chaltén, que significa “Dios del Humo” (o “del Viento”). La casi permanente nube que parece emanar de la cima al condensarse la humedad hizo que incluso hasta este siglo la gente creyera que se trataba de un volcán. Como los indios respetaban al dios Chaltén, nunca pretendieron conquistarlo. Así es que el primer ascenso al Chaltén fue emprendido por dos italianos, Terray y Magnone, en 1952.

La “conquista” del Torre –por mucho tiempo considerado inescalable– es un asunto controvertido. Maestri, también italiano, aseguró haber llegado a la cima en 1959, pero su compañero Egger murió en el descenso, y a Maestri lo encontraron en muy malas condiciones e incapaz de recordar mucho de la expedición. En torno a este misterio Werner Herzog, el cineasta y aventurero alemán, filmó in situ su película Grito de Piedra.

Datos útiles

Alojamiento: En la zona del Parque Nacional el camping es libre (gratuito, sin servicios, con fogones y agua de arroyo). En el pueblo El Chaltén hay varios campings con servicios.

Es posible abastecerse algunas provisiones en el Chaltén (aunque no hay mucha variedad y es cara), y hay buenas comidas en Josh Aike, en el ómnibus reciclado de Juan Borrego, en La Senyera y en The Wall.
Equipo: Mochila, carpa, muy buenas bolsas de dormir, calentador y comida para unos diez días (que hay comprarla en Calafate). En realidad, cinco días son suficientes para recorrer casi todo, pero con más tiempo se hace más disfrutable y menos cansador.

En auto

Desde El Calafate por RP 11 hasta el Glaciar Perito Moreno (80 km de pavimento).

RP 11 y RP 8 hasta Puerto Bandera (47 km).

A Lago Roca (50 km) se puede acceder por la RP 11 en dirección hacia el Glaciar Moreno, desviándose a la izquierda por la R P 60 (ripio) hasta conectar con la RP Nº 15 o bien, transitando siempre la RP 15, toda de ripio.

RP 11, RN 40 y RP 23 hasta El Chaltén (220 km de pavimento).

Otros medios de transporte

El Calafate cuenta con aeropuerto internacional y recibe ómnibus desde Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz.

Allí se puede alquilar auto, contratar excursiones y abordar los servicios diarios de ómnibus a Glaciar Perito Moreno, Lago Roca y El Chaltén, portal de la zona norte del parque.

Rutas principales de la región, 3 y 40.

Teléfonos útiles de instituciones de la ciudad

Caletense 29/05/2019 0

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