Santa Cruz

Glaciar Perito Moreno en El Calafate

Glaciar Perito Moreno en El Calafate

Glaciar Perito Moreno en El Calafate

Santa Cruz

 

 

 

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El glaciar Perito Moreno es una gruesa masa de hielo ubicada en el departamento Lago Argentino de la provincia de Santa Cruz, en el sudoeste de la Argentina, en la región de la Patagonia.
Este glaciar se origina en el campo de hielo Patagónico Sur. En su descenso, alcanza el brazo Sur del lago Argentino, con un frente de 5 km de longitud, aflorando sobre el agua con una altura de unos 60 m.
Gracias a su constante avance, represa las aguas del brazo Rico de dicho lago, lo cual genera un desnivel con respecto al resto del lago de hasta 30 m. Por la presión de esta masa líquida se producen filtraciones en el hielo las que crean un túnel con una bóveda de más de 50 m la que finalmente se derrumba, en un inusual espectáculo natural, fácilmente presenciable por turistas, por lo que es el máximo atractivo del Parque Nacional Los Glaciares, el cual integra.
Su nombre hace honor a Francisco Moreno, director del museo de la Sociedad Científica Argentina y activo explorador de la zona austral de ese país.

 

 

 

 

 

Centro de Informes

 

 

Paseando por la ciudad

Videoclips sobre la ciudad de Caleta Olivia

Videoclips sobre la ciudad de Caleta Olivia

 

 

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[caption id="attachment_3766" align="aligncenter" width="960"]Muelle de Caleta Olivia Muelle de Caleta Olivia[/caption]

 

[caption id="attachment_3763" align="aligncenter" width="1024"]Muelle de Caleta Olivia Muelle de Caleta Olivia[/caption]

 

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Déjame que me vaya- Nati Pastorutti

Déjame que me vaya- Nati Pastorutti

[caption id="attachment_2348" align="alignnone" width="710"]Caleta Olivia Caleta Olivia[/caption]

Déjame que me vaya- Nati Pastorutti - Voces del Viento

 

 

 

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Pastorutti #CaletaOlivia #FolcloreArgentino Chacarera realizada en el 120 aniversario de Caleta Olivia. Nati Pastorutti junto a Voces del Viento, integrada por:

 

 

 

 

 

 

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El genocidio del pueblo Selk’nam

El genocidio del pueblo Selk'nam

25 de noviembre, Día del Genocidio del pueblo Selk'nam

El 25 de noviembre de 1886 el ejército argentino provocó la mayor matanza de selk’nam de la que se tiene oficialmente registro. El responsable fue Ramón Lista, oficial mayor de Marina, que comandaba una expedición militar de exploración de la isla Grande de Tierra del Fuego, compuesta por veinticinco soldados al mando del capitán de caballería José Marzano y en la que también participaban como personal auxiliar el sacerdote italiano Giuseppe Fagnano y el cirujano belga Polidoro Segers.

Se embarcaron en el cúter Santa Cruz y llegaron a bahía San Sebastián, al norte de la isla, en la costa atlántica. No había transcurrido más que un día desde el desembarco de los animales, suministros, armas y municiones, cuando el grupo de exploradores se enfrentó violentamente con los selk’nam. Tras recibir los soldados una lluvia de flechas, Lista ordenó una mortífera descarga de fusilería. A partir de entonces se desata una guerra sin cuartel, una carnicería que provocó entre los selk’nam veintiocho muertos y un elevado número de heridos y prisioneros, la mayoría mujeres y niñas. Los militares no sufrieron ninguna baja.

Contamos con tres testigos directos de la matanza, el propio Ramón Lista, el cura Giuseppe Fagnano y el médico Polidoro Segers.

 

Selk'nam prisioneros en Ushuaia, 1896


Ramón Lista en el libro "Viaje al país de los Ona"

“Por lo que respecta a los indios onas que habitan la isla, tengo el sentimiento de comunicarle que me he visto en el caso de tener que librar un combate con diez hombres contra cuarenta salvajes, que ocultos en un espeso matorral, antes de entregarse y a pesar de nuestras demostraciones pacíficas, pretendieron rechazarnos lanzándonos enjambres de flechas. Los hice cargar a sable, el capitán a la cabeza, y cuando ya daba por terminada la lucha, este intrépido oficial cayó herido de un flechazo en la cabeza con lo cual el ataque se detuvo un instante; pero enseguida mandé cargar nuevamente y después de un ligero tiroteo el matorral fue desalojado quedando en nuestro poder algunos prisioneros, mujeres en su mayor parte, y sobre las zarzas veintiséis indios muertos, todos ellos de estatura gigantesca y de una corpulencia solo comparable a la de los patagones o tehuelches”.

Giuseppe Fagnano en "Il Bollettino Salesiano"

“El oficial trató de hacerse entender por los pobres salvajes a través de gestos, invitándoles a rendirse, ofreciéndoles carne y galleta. Parece, sin embargo, que nada comprendieron de su mímica amistosa ya que, en lugar de responder, lanzaron sus flechas contra los militares sin, no obstante, producir daño de ningún tipo. Luego de más de media hora de vanas tentativas y después de haberles inútilmente ordenado la rendición, el jefe ordenó desalojarlos de sus escondites, y a tal efecto se comenzó a abrir fuego donde quiera que apareciera una piel de guanaco. Cada detonación era seguida de un grito de los indios, entre cuyas voces se distinguía una que, dominando al resto, animaba a los demás a mantener la resistencia. Eso indujo al comandante a ordenar una carga con sables, con la esperanza de poder, de esta manera, cogerlos a todos con el menor derramamiento de sangre. El intrépido capitán Marzano se movió adelante y se lanzó hacia la mata negra desde donde continuaba saliendo aquella voz provocadora. Sin embargo, al llegar a una brevísima distancia del enemigo invisible fue herido en la sien izquierda por una flecha de madera, y cayó al suelo sin sentido, perdiendo sangre de la herida. En este punto ya no fue posible contener la animosidad de los soldados, anhelantes de vengar la herida de su valeroso capitán; se lanzaron rabiosamente contra los indios y mataron a todos cuantos osaron aún oponer resistencia. Hicieron trece prisioneros, incluidos dos niños”.

En este testimonio Fagnano simplemente lamenta las muertes, lo que no le impedirá continuar acompañando a la expedición militar. La realidad dista mucho de cómo la historiografía salesiana narró tiempo después este violento encuentro, y donde el sacerdote poco menos que expone su pecho desnudo a las balas de los soldados para evitar la matanza de indígenas.

 

Arqueros selk'nam en Tierra del Fuego 1902

 

Polidoro Segers en el libro "Hábitos y costumbres de los indios onas"

“A nuestros pies y sobre la orilla del mar entre manchones negros, que revelaban las crestas de las restingas que emergían de las aguas unos veinte individuos se entregaban tranquilamente a la pesca de mariscos sin habernos apercibido cuando los ladridos de los perros llamando su atención les descubrió nuestra presencia en el vértice del cabo Peñas, al lado de sus viviendas. La alarma que esto les produjo fue espantosa y los pobres indios que se encontraban a una larga distancia en la playa que la marea al bajar había dejado al descubierto, no sabían de qué lado escapar. La confusión aumentó más cuando vieron que los soldados de la expedición bajaban a toda prisa en su persecución la cuesta de la barranca en la cual estábamos.

Triste espectáculo era para mí ver a estos pobres indios inofensivos correr de un lado a otro perseguidos como fieras por los que representaban la civilización. Como los indios huían en varias direcciones y los soldados temían que escapase su presa, empezaron a hacer fuego sobre ellos hiriendo a algunos, pero logrando sustraerse todos a sus perseguidores, menos uno que, rodeado por cinco soldados armados de Remington no pudo adelantar. El infeliz se había atrincherado detrás de una enorme peña y se defendía valerosamente del fuego que le hacían aquellos. A cada descarga salía de su fortaleza improvisada y lanzaba una flecha en dirección de sus verdugos.

La huida le era imposible: a retaguardia tenía el mar que subía ya y delante cinco bocas que vomitaban fuego. En fin, acribillado por las balas cayó el valiente y por conmiseración fue ultimado con un tiro de revólver en el oído derecho. El reverendo padre Fagnano, capellán de la expedición, y yo nos habíamos hecho cargo de las criaturas abandonadas y mientras seguía el tiroteo no podíamos menos que protestar indignados contra este acto de crueldad que pasaba a nuestra vista, sin que pudiéramos impedirlo. Como avanzara la noche y deseosos de dar sepultura al cadáver, conseguimos del jefe de la expedición que lo arrastraran hasta el lugar donde nos encontrábamos.

Era un lindo joven, a lo más dieciocho años de edad, robusto y bien formado. Una melena tupida y negra cubría con sus enmarañados mechones su cuero cabelludo diferenciándose de los demás indios en que no usaba tonsura y su cabeza estaba cubierta de pelo. Veinte y ocho balas Remington habían acribillado el cuerpo de este valiente, más la bala de gracia (…) Al poco rato volvía una expedición de soldados que fue en persecución de los fugitivos, trayendo catorce individuos de chusma, pues los hombres aunque heridos se habían escapado: se aseguraron mujeres y niños en el cepo de campaña atándolos unos a otros por los pies con una larga cuerda, se pusieron centinelas a la vista y tratamos de conciliar el sueño. Era en vano, toda la noche las pobres chinas no cesaron en sus lamentaciones...”

La aparente indignación de Segers por los asesinatos no le impidió, sin embargo, quedarse con la piel del joven selk’nam como un bonito recuerdo etnográfico: “Disequé todas estas partes así como la cabellera que, preparadas para conservación, excitaron mucho la curiosidad a mi regreso a Buenos Aires”. Además, en un claro ejemplo de adopción forzada de servidumbre, el cirujano belga secuestrará poco después a un matrimonio haush que se llevó de regreso a Buenos Aires para emplearlos en el servicio doméstico.

 

Leiwecen y su hija, 1923

 

Lamentablemente no tenemos ningún relato de los selk’nam sobre el trágico acontecimiento, aunque la memoria de ese pueblo registró la matanza gracias a los supervivientes y a la transmisión de la historia oral. El balance de víctimas provocadas por los soldados del ejército argentino en esta expedición fue aterrador, ascendiendo a treinta muertos entre hombres, mujeres y niños, asesinados a balazos, ensartados con las bayonetas, ultimados a golpe de sable. Los quince prisioneros, la mayoría mujeres y niños, fueron colocados en el cepo de campaña, atándolos unos a otros por los pies con una larga cuerda y, como hemos visto, llevados a Buenos Aires, desconociéndose su destino final. Ninguna baja entre los militares atacantes, que hicieron valer su potencia de fuego.

El día que ocurrió la matanza, el 25 de noviembre, ha sido declarado desde 1992 “Día del Indígena Fueguino”, aunque se estudia actualmente una propuesta para cambiar el nombre a “Día del Genocidio Selk’nam”, para recordar la terrible masacre provocada por los militares argentinos contra este pueblo legendario.

 

Cazadores Selk'nam en marcha, óleo de Furlong

Fuente: https://reydelapatagonia.blogspot.com/2020/11/25-de-noviembre-dia-del-genocidio-del.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR12nBJUCHwLoBtgxN5YEZkaBNZ97xFO618ereim2zJ1l1vQfYkoYFOPRMA

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Imágenes panorámicas desde el mirador sur de la ciudad

Imágenes panorámicas desde el mirador sur de la ciudad

Parte 2

Caleta Olivia

 

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Imágenes panorámicas desde el mirador sur de la ciudad - Parte 2

 


 

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Imponente vista de los cerros Torre

Imponente vista de los cerros Torre

Glaciar Grande, los cerros Torre, Egger y Standhart.

 

Imponente vista de los cerros Torre, Egger, Standhart, Adelas Y Solo, desde el campamento base Jim Bridwell, en las nacientes deImponente vista de los cerros Torre, Egger, Standhart, Adelas Y Solo, desde el campamento base Jim Bridwell, en las nacientes del Río Fitz Roy.

Sobre las aguas de la laguna flotan témpanos provenientes del glaciar Grande que lo alimenta. A 10km., y luego de tres horas de caminata se llega a la Laguna frente al cerro Torre (uno de los más difíciles de escalar del mundo).

El sendero comienza atravesando un bosque de lengas donde es habitual ver pájaros carpinteros de boina colorada y bandadas de cotorras.

Mas adelante se pasa por varias morenas producidas por el glaciar de cerro Torre durante la glaciación, y por un pequeño valle donde la vegetación esta constituida por lengas que alcanzan dos metros de altura.l Río Fitz Roy. Sobre las aguas de la laguna flotan témpanos provenientes del glaciar Grande que lo alimenta. A 10km., y luego de tres horas de caminata se llega a la Laguna frente al cerro Torre (uno de los más difíciles de escalar del mundo). El sendero comienza atravesando un bosque de lengas donde es habitual ver pájaros carpinteros de boina colorada y bandadas de cotorras.

Mas adelante se pasa por varias morenas producidas por el glaciar de cerro Torre durante la glaciación, y por un pequeño valle donde la vegetación esta constituida por lengas que alcanzan dos metros de altura.

Después de dos horas de marcha, el sendero comienza a bordear el río Fitz Roy en un tramo de 500m, donde frecuentemente se puede observar patos de los torrentes. Luego se ingresa a un bosque de lengas formado por árboles centenarios, utilizado como campamento base por los andinistas de todo el mundo que habitualmente visitan el lugar. La senda continua por la morena que rodea a la Laguna Torre por su margen derecha, terminando en el denominado campamento Base Maestri.

Desde la morena se observa una magnifica vista panorámica de la Laguna Torre, el glaciar de Las Adelas y el Glaciar Grande, los cerros Torre, Egger y Standhart.


La excursión hacia el glaciar Torre es un paseo lleno de aventuras y actividades, que permite practicar la escalada y caminar sobre el hielo, entre otras sorpresas.
Al despertar, nos encontramos con un día lluvioso pero, con la esperanza de que el clima mejorara durante el transcurso del día, nos preparamos para hacer el trekking al glaciar Torre. Nos dirigimos a la oficina de Casa de Guía y desde allí partimos para iniciar el circuito.

Salimos del pueblo por el predio de Gendarmería, donde se inicia el circuito a la laguna Torre. Luego del cartel de Parques Nacionales que detalla el recorrido, empezamos a subir por el sendero. Nuestro guía, Vicente, marcaba el camino con un paso seguro pero sin dejar a nadie atrás.

Luego de un largo recorrido en ascenso, comenzamos a divisar el río Fitz Roy. A pesar de la llovizna que nos dificultaba ver el cerro Pliegue del Tumbado y las demás cumbres, el mirador Torre nos regalaba una maravillosa vista panorámica del paisaje.

Cuando pasamos por el grupo de ñires que se incendiaron años atrás, el cielo se despejó un poco y los rayos de sol que pasaban por entre las nubes resplandecieron sobre los retorcidos troncos rojizos. Dos nítidos arcoíris se formaron para embellecer aun más el paisaje.

Un marco ideal



Maravillados por la hermosura del paisaje

El momento de caminar por el hielo


El momento de caminar por el hielo

A los pies del Torre


A los pies del Torre

Luego de caminar por un sendero escarpado, llegamos al río. Vicente preparó los mosquetones y las sogas para cruzar por la tirolesa. Una vez del otro lado, quedamos maravillados por la hermosura del paisaje y el majestuoso glaciar Torre.

Seguimos avanzando a pesar de los vientos cada vez más fuertes, alcanzamos la morena y mientras almorzábamos en el glaciar, nos colocamos los grampones. Llegó el momento de caminar por el hielo.

Suelos en Caleta Olivia y Santa Cruz

Suelos en Caleta Olivia y Santa Cruz

Suelos en Caleta Olivia y Santa Cruz

 

Suelos

Sus suelos se encuentran continuamente erosionados por los vientos. En las mesetas, más expuestas el suelo es esquelético y en las depresiones arenoso, mostrándose salino en las partes anegadas.

Estas zonas anegadizas ocasionan problemas de inundaciones en la época de las lluvias en algunos sectores de la ciudad.

En casi toda la planta urbana se observa un manto de pedregullo suelto de distintas granulometrías y espesores, lo que lo hace sumamente permeable y suelto.

En los faldeos de las barrancas y lomadas, ocasionadas por erosión del borde de la meseta, el subsuelo es más compacto y arenoso o arcilloso.

 

[caption id="attachment_3090" align="alignnone" width="685"]Suelos en Caleta Olivia y Santa Cruz Suelos en Caleta Olivia y Santa Cruz[/caption]

 

AGUA

Como otras ciudades Caleta Olivia se enfrenta con el problema de una disponibilidad limitada de agua para beberla, riego y uso industrial, originada en fuente que permita conducirla sin grandes costos y complicaciones técnicas.

El abastecimiento se efectúa a través de las bombas que la extraen de los Cañadones Quinta y Seco, ubicados a 15 km de la ciudad, y distribuirla luego a la población por red de agua corriente. Los usuarios reciben agua por espacio reducido de tiempo (dos horas diarias) y en algunas zonas dia por medio. La Municipalidad cuenta con varios camiones aguateros para completar el abastecimiento de agua en los casos que no la reciban en forma normal.

* Actualmente se construye el Acueducto Lago Muster, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Caleta Olivia: llegando a Caleta un caudal de 18.000 m3 diarios.
Informacion suministrada gentilmente por la secretaria de turismo de M.C.O.

 

 

Suelos en Santa Cruz

El INTA Santa Cruz participó en un informe sobre Suelos

La Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz participó de la publicación “El deterioro del suelo y del ambiente en la Argentina”, que presenta un diagnóstico del recurso suelo en el país. El capítulo “Erosión y Degradación del Suelo en la Provincia de Santa Cruz” contiene un diagnóstico de la erosión de la provincia, basado en imágenes satelitales. El Dr. Gabriel Oliva destacó que “el libro llama la atención sobre la necesidad de concentrar esfuerzos para el control de la erosión”.

La Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz participó de la publicación “El deterioro del suelo y del ambiente en la Argentina”, que presenta un diagnóstico del recurso suelo en el país. Del libro participaron 150 autores pertenecientes a diversas instituciones, y el INTA local se encargó del capítulo “Erosión y Degradación del Suelo en la Provincia de Santa Cruz”.

Fue desarrollado por el Dr. Gabriel Oliva, del área de Recursos Naturales,  y las Ingenieras en Recursos Naturales Paula Paredes y Vanesa Torres, del Laboratorio de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica de la EEA Santa Cruz. Contiene un diagnóstico de la erosión de la provincia, basado en imágenes satelitales. Delimitaron visualmente los rasgos erosivos y detectaron las áreas afectadas por erosión hídrica y eólica, y las clasificaron de acuerdo a su gravedad. En síntesis, aproximadamente un cuarto de la superficie de la provincia demuestra rasgos erosivos detectables a esta escala.

El Dr. Gabriel Oliva explicó que “a pesar de que en los últimos años bajaron las cargas ovinas de siete a 2,5 millones los pastizales de Santa Cruz se encuentran sometidos a procesos de  erosión muy evidentes”. “Para nosotros la desertificación es el principal problema ecológico que tiene la región patagónica, como tal ha sido siempre uno de los principales objetos de estudio del INTA: la erosión, la desertificación y –como contrapartida- el manejo sustentable”, explicó. Oliva resaltó que “el libro es muy bienvenido porque actualiza el diagnóstico de erosión y degradación de suelos de todo el país”. Oliva destacó que “el libro es importante también para concientizar sobre la importancia de concentrar esfuerzos para el control de la erosión, que destruye los suelos en el lugar dónde se produce y también en donde se depositan los sedimentos”. “Esta situación complica y afecta a los ríos que arrastran los sedimentos, lo que dificulta su utilización para riego, consumo del agua u otros usos”, desarrolló.

 

La Publicación

En el sitio web de INTA se destaca que de la publicación participan 150 autores pertenecientes al INTA, CONICET, universidades, organismos del Estado, Fundación ProYungas, Centro para la Promoción de la Conservación del Suelo y del Agua (PROSA), Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura (FECIC), y al Internacional Plant Nutrition Institute (IPNI), entre otros.

El libro es una actualización de “El deterioro del ambiente en Argentina” obra dirigida y coordinada  por el Ing. Antonio Prego en 1988, quién fue el primer director de PROSA. Desde esta primera edición, hubo cambios en el país en las últimas tres décadas que han impactado muy fuertemente en los recursos naturales y el ambiente. Por este motivo “El deterioro del suelo y del ambiente en la Argentina” consiste en una actualización y ampliación de contenidos, focalizados en el país y sin perder de vista el contexto ambiental global.

 La obra está compuesta por dos tomos. El primero referido a caracterización ambiental, agricultura y ambiente, el agua en la producción agropecuaria, bosques nativos y pastizales naturales, actividad antrópica y fauna, y legislación. El segundo tomo, trata específicamente la erosión y degradación de suelos en las distintas provincias de la Argentina, incluyendo un capítulo de infraestructura rural, competencias de los organismos y su rol en la conservación de los suelos y uno de síntesis sobre erosión del suelo en la Argentina.

Referencias

Localización geográfica:

    • Argentina
    • Santa Cruz
    • Río Gallegos

 

 

 

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Parque Nacional Los Glaciares

Parque Nacional Los Glaciares

 

El Parque Nacional Los Glaciares está ubicado en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz, posee una superficie de 726.927 hectáreas y fue creado para preservar una extensa área de hielos continentales y glaciares, del bosque andino-patagónico austral y muestras de la estepa patagónica. Es el más extenso del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Argentinas.

Aspectos de su naturaleza

En este parque nacional se halla ubicado el lago argentino, en cuyos brazos se encuentran los glaciares. Lo más destacable de este parque nacional son sus campos de hielo, que en total ocupan una superficie aproximada de 2600 km² (esto implica que más de un 30% de la superficie del parque se encuentra ocupada por hielo). Desde éstos descienden 47 glaciares mayores. El más conocido de los glaciares es el Perito Moreno, que se expande sobre las aguas del brazo Sur del lago argentino, con un frente de 5 km y una altura, por sobre el nivel del lago, de 60 metros.

El glaciar Upsala, ubicado sobre el brazo Norte del mismo lago, es el de mayor tamaño; exhibe un largo de 50 km y un ancho de casi 10 km. Además, se encuentran otros, que también destacan por su magnitud, como el glaciar Spegazzini, glaciar Seco, glaciar Onelli (ubicado en la bahía Onelli), etc.

En el sector norte del parque se encuentra el macizo Fitz Roy que se destaca por su altura (3405 metros) y por su monumental aspecto de escarpadas laderas por las que bajan glaciares con el entorno de los cordones cordilleranos circundantes.

Este parque nacional fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981.

 

Por el reconocimiento colectivo de la Comunidad de Naciones expresado en los artículos de la convención del Patrimonio Mundial EL PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES ha sido inscrito en la lista del PATRIMONIO NATURAL MUNDIAL. Estos glaciares, generados hace siglos y aún milenios en las crestas de las montañas, son testimonio remanente de enormes masas idénticas que dominaron parte del planeta durante los últimos dos millones de años y que presenciaron el fantástico episodio del nacimiento de la humanidad. Que el hombre sepa preservar este sitio y más aún, preservarse a sí mismo para que las generaciones futuras puedan contemplar este relicto de la edad del hielo. Octubre de 1981.

Flora y fauna

A las montañas y glaciares se suma el atractivo de los bosques subantárticos dominados por la lenga, el guindo y muchos arbustos como el notro o ciruelillo y el calafate, que ofrecen vistosas y coloridas flores.

El bosque cuenta con la presencia del gran cérvido llamado huemul, que durante el invierno baja de las praderas de altura en busca de refugio y alimento, también merodea el puma y en las zonas esteparias se encuentran guanacos; existen también "vacas cimarronas" llegadas a fines de siglo XIX.

Entre la avifauna, merecen destacarse el carpintero negro patagónico, la cotorra austral, el picaflor de corona granate, el choique y el cóndor.

En los ambientes acuáticos se encuentra una gran diversidad de aves, que incluye cisnes cuello negro y patos como el zambullidor grande y el de los torrentes.

Hacia el este, las estribaciones de los Andes se desdibujan en la meseta patagónica y el bosque da paso a la estepa. Aquí habitan guanacos, zorros grises y zorrinos patagónicos y maras. Entre las aves se destaca la gran corredora de la zona, el ñandú petiso (choique).

Los principales ejemplares de su flora son árboles del género Nothofagus como la lenga, el ñire, el coihue de Magallanes o guindo; además, hay un representante de las coníferas, el ciprés de las guaitecas (Pilgerodendron uviferum). Es importante la presencia de un arbusto de sabrosos frutos llamado calafate, el sector oriental del Parque corresponde a la estepa en la cual predominan especies arbustivas como el calafate, el neneo, llareta, senecio, paramela, mata negra, y gramíneas como especies de coirones entre otras.

Clima

Los cerros Fitz Roy/Chaltén y Torre en medio de los campos de hielo.

Frío, ventoso en primavera, menos viento en otoño. Lluvioso de marzo a mayo. Frío nival en invierno (desde junio a septiembre) y, en la zona de glaciares y montañas, frío nival durante todo el año.

Aspectos culturales

Durante los últimos 3000 años la región del Lago Argentino estuvo ocupada por grupos cazadores-recolectores con una alta movilidad para el aprovechamiento de espacios situados tanto en la estepa como en el bosque en alturas variables desde 200 a 1100 msnm. La economía, centralizada en la explotación del guanaco, se basaba en la utilización complementaria de los distintos ambientes existentes en diferentes momentos del año.

Las investigaciones de los sitios arqueológicos han detectado también materiales provenientes del océano Pacífico, lo cual nos estaría indicando el acceso directo a esas zonas o la existencia de redes de intercambio.

Modo de acceso

Hay vuelos regulares de varias compañías desde Buenos Aires a El Calafate (a 80 Km de los Glaciares); allí puede contratar la excursión y el alojamiento. El vuelo dura tres horas.

El acceso al Parque nacional más conveniente es desde el norte por la Ruta Nacional 3 hasta Río Gallegos, continuando por las Ruta Provincial N° 5, Ruta Nacional 40 y Ruta Provincial N° 11 hasta la localidad de El Calafate, distante a 50 km al este del Parque. Entre estas dos ciudades hay una distancia de 418 km.

Accesos

Desde El Calafate se arriba a la localidad de El Chaltén, en la parte norte del área protegida, uniendo la Ruta Provincial 11, la Ruta Nacional 40 y por último la Ruta Provincial 23. Por avión se accede desde Buenos Aires hasta Río Gallegos, y desde allí salen vuelos locales hacia El Calafate.

Datos de interés para el visitante

Vista de la cordillera de los Andes desde las llanuras del parque nacional Los Glaciares, la vista es desde la playa oriental de uno de los grandes valles glaciares de la Patagonia argentina, si se observa más allá del lago y de la franja boscosa y aquende a la cordillera se pueden notar a la distancia dos lenguas de glaciares que desembocan en los lagos tras bajar de las montañas siempre nevadas.

En El Calafate y en El Chaltén, se ofrece alojamiento en hosterías, albergues y cabañas. Las áreas de camping se ubican en el área del lago Viedma, cercana a El Chaltén y en el área Lago Argentino.

Excursiones lacustres por el Lago Argentino parten desde punta Bandera, permitiendo conocer, entre otros atractivos, bahía Onelli y al glaciar Upsala. Los sitios más relevantes son los senderos y balcones sobre el glaciar Perito Moreno; caminata sobre el glaciar sobre uno de sus costados. El lago Onelli, lleno de témpanos desprendidos de tres glaciares, accesible a través del sendero de 800 m que lleva desde el desembarcadero de los catamaranes. Excursión terrestre al lago Roca, desde la mañana temprano, cuando se ven muchas águilas, caranchos y cóndores. Trekking en el parque y excursión al lago del Desierto (fuera del parque) desde El Chaltén.

Otro atractivo es la pesca deportiva de especies introducidas en los lagos Roca, Viedma, Argentino y en el río de las Vueltas; entre las especies se destacan las grandes truchas (por ejemplo la trucha arco iris) y salmonidos (por ejemplo el salmón salar sebago).

Variadas son las posibilidades para recorrer el área describiéndose a continuación algunas de ellas:

  • Al glaciar Moreno: se llega a través del sendero vehicular Brazo Rico, accediendo a miradores y pasarelas que permiten admirar el espectáculo del glaciar.
  • Senda al campamento Base río Blanco: comienza en la Seccional de Guardaparques de Lago Viedma. Cruza el río Fitz Roy y recorre bosques de lenga.
  • Desde el campamento base del cerro Chaltén, se puede acceder a la laguna de Los Tres. Lleva cuatro horas de marcha.
  • El cerro Chaltén, de 3375 metros de altura, muy difícil de escalar es elegido anualmente por andinistas de todo el mundo para expediciones de alto nivel profesional. Parques nacionales es quien autoriza esta actividad.
  • Senda a la laguna y campamento base del cerro Torre: parte de la Seccional de Guardaparques Lago Viedma. Se transita por un sendero que bordea el río Fitz Roy hasta llegar a la laguna Torre. En su recorrido se atraviesa un bosque de lenga. La distancia aproximada es de 15 km. que demandan seis horas de ida y vuelta.

Otras actividades en la zona (desde El Calafate)

La estancia Alice (el Galpón) da demostraciones de arreo y esquila de ovejas y organiza cabalgatas hasta el glaciar Perito Moreno (21 km). Excursiones guiadas a las pinturas rupestres de punta Gualichu, frente al lago argentino (10 km). Se puede llegar en auto o en el curso de cabalgatas organizadas desde El Calafate.
Vacaciones campestres en las estancias Alta Vista (33 km), Nibepo Aike (60 km) y Helsingfors (150 km sobre el lago Viedma).
Pesca de trucha marrón de mar y steelhead en la estancia Güer Aike (Truchaike) (270 km, cerca de Río Gallegos).

Desde El Chaltén hasta Tres Lagos y luego hacia la localidad de lago San Martín, sobre el río Chalía, se pueden ver la pinturas rupestres de la Cueva de las Manos.

Si bien el Parque Nacional Los Glaciares es célebre por el Glaciar Perito Moreno, el área de Chaltén es sin duda la meca para los viajeros más movedizos, ya sean caminantes, andinistas o acampantes. Fotografiados por todos los montañistas fanáticos del planeta, el cerro Chaltén o Fitz Roy (3440m) y el cerro Torre (3120m), con sus perfiles fantásticos e inolvidables, son la consumación de todas las excursiones.

 

El Perito Moreno nombró al cerro Fitz Roy en honor al Capitán Fitz Roy, del “Beagle”, que acompañó a Darwin en sus andanzas por el extremo sur. Pero las tribus tehuelches, para quienes el cerro era un dios, lo llamaban Chaltén, que significa “Dios del Humo” (o “del Viento”). La casi permanente nube que parece emanar de la cima al condensarse la humedad hizo que incluso hasta este siglo la gente creyera que se trataba de un volcán. Como los indios respetaban al dios Chaltén, nunca pretendieron conquistarlo. Así es que el primer ascenso al Chaltén fue emprendido por dos italianos, Terray y Magnone, en 1952.

La “conquista” del Torre –por mucho tiempo considerado inescalable– es un asunto controvertido. Maestri, también italiano, aseguró haber llegado a la cima en 1959, pero su compañero Egger murió en el descenso, y a Maestri lo encontraron en muy malas condiciones e incapaz de recordar mucho de la expedición. En torno a este misterio Werner Herzog, el cineasta y aventurero alemán, filmó in situ su película Grito de Piedra.



Datos útiles


Alojamiento: En la zona del Parque Nacional el camping es libre (gratuito, sin servicios, con fogones y agua de arroyo). En el pueblo El Chaltén hay varios campings con servicios.

Es posible abastecerse algunas provisiones en el Chaltén (aunque no hay mucha variedad y es cara), y hay buenas comidas en Josh Aike, en el ómnibus reciclado de Juan Borrego, en La Senyera y en The Wall.
Equipo: Mochila, carpa, muy buenas bolsas de dormir, calentador y comida para unos diez días (que hay comprarla en Calafate). En realidad, cinco días son suficientes para recorrer casi todo, pero con más tiempo se hace más disfrutable y menos cansador.

En auto

Desde El Calafate por RP 11 hasta el Glaciar Perito Moreno (80 km de pavimento).

RP 11 y RP 8 hasta Puerto Bandera (47 km).

A Lago Roca (50 km) se puede acceder por la RP  11 en dirección hacia el Glaciar Moreno, desviándose a la izquierda por la R P 60 (ripio) hasta conectar con la RP Nº 15 o bien, transitando siempre la RP 15, toda de ripio.

RP 11, RN 40 y RP 23 hasta El Chaltén (220 km de pavimento).

Otros medios de transporte

El Calafate cuenta con aeropuerto internacional y recibe ómnibus desde Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz.

Allí se puede alquilar auto, contratar excursiones y abordar los servicios diarios de ómnibus a Glaciar Perito Moreno, Lago Roca y El Chaltén, portal de la zona norte del parque.


Rutas principales de la región, 3 y 40.

 


 

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“Conociendo Santa Cruz”

“Conociendo Santa Cruz”

Arte Rupestre

El Arte rupestre son dibujos, grabados, o pinturas realizados por hombres en a cuevas.

esto le permite a los investigadores estudiar algunos aspectos de la forma de vide antiguos habitantes de una zona.

En más de una oportunidad, representaciones de este tipo recibieron el califica artísticos dada la perfección de las pinturas.

Entre estos debemos nombrar las pinturas prehistóricas de la zuna llamada del A Pinturas (se llama así porque se encuentran en la primera parte del Río Pinturas).

Cuevas de las Manos en alto Rio Pinturas

Fue una zona en la que vivieron grupos de cazadores desde por lo menos unos73 a.C. (es decir que fue ocupada luego de la última glaciación).

Estas pinturas ( dado sus motivos, su antigüedad, el lugar geográfico y los yac arqueológicos de la zona) se transformaron en uno de los sitios más importante rupestre de la Patagonia.

La mayor cantidad de pinturas agrupadas se encuentran en lo que se llama LAC Esta cueva tiene unos 24 m de profundidad y en su entrada, unos 1 5m de aric altura.

El piso de esta cueva va en subida hacia el fondo, en donde la altura es n~enor a En los aleros (aunque menos que en las cuevas) también están protegidas laç viento, del sol y de la lluvia.

En algunos casos, los primitivos habitantes de esta zona aprovecharon el tec de los aleros.

Los paredones de aleros y cuevas ( que son la base rocoSa de la zona) so fueron utilizados con pinturas hasta una altura de entre 3 y 4m.

Según los estudios de los arqueólogos, estas pinturas corresponden a tres n

les, u ocupaciones distintas que abarcan desde hace /370 años a.C. hasta ‘1

nuestra era.

PRIMERA E POCA: 7370 Años a.C. al 5430 a. C.

En esta época las pinturas principales son los negativos de las manos y las escenas donde xaeden verse representaciones humanas (hombres) y guanacos. Se ve en un gran nivel artístico, representaciones dinámicas de caza donde cazadores olos o en trabajos grupales desarrollan técnicas para atrapar los guanaços que están intados con gran realismo yen movimiento. Los colores mas usados son: Negro, rojo claro, ocre amarillo y violáceo. La figura humana en general se ve de frente, con piernas de perfil y cabeza irreconocible.

SEGUNDA EPOCA: 5430 a.C. al 1430 a.C.

Lo característico de esta época es que todas las representaciones son más estáticas, las ~cenas de caza vinculado a los hombres y animales se pierde, y aparece el color blanco :omo el más usado.

Hay gran cantidad de negativos de manos, algunas pintadas con parte del antebrazo.

De las 829 manos registradas solo 31 son de la mano derecha.

También se ven representados los que pueden ser 3 dedos del ñandú, círculos con

>untos, líneas serpenteantes, espirales, y figuras humanas estilizadas.

TERCERA EPOCA: 1430 a.C. al 1000 d.C.

Este grupo de pinturas comprenden pocos motivos. Se caracteriza por superponerse a los otros grupos, porque usaron el rojo intenso y por Dsnegativos de manos blancas (aveces sobre rojo). Las figuras humanas son más grandes. También líneas en zigzag y triángulos opuesto por los vértices. En todos los casos, para preparar los colores se utilizaron tierras, que de acuerdo a su composición pueden verse rojas, amarillas, blancas, violáceas, ett. y según los análisis iue se realizaron pudo saberse que uno de los componentes con el que mezclaban estas ierras eran el yeso que le dio la posibilidad de fijar las pinturas a la roca.

Escudo provincial